近几年来，饮食行业的朋友们也注意到了吃喝时的环境，可对环境的理解却是狭义的，还没有向境界发展，往往只是注意饭店装修，洋派、豪华、浮华甚至庸俗，进去以后像进入了国外二、三流或不入流的酒店。也学人家服务，由服务员分菜，换一道菜换一件个人使用的餐具，像吃西餐似的。西餐每席只有三四菜，好办。中餐每席有十几二十几道菜，每道菜都换盘子、换碟子，叮叮当当忙得不亦乐乎，吃的人好像是在看操作表演，分散了对菜肴的注意力。有一次我和几位同行去参加此种“高级”宴会，吃完了以后我问几位朋友：“今天到底吃了些什么？”一位朋友回答得好：“吃了不少盘子、碟子和杯子。”
烫 饭
/唐玉霞/
现在已经很少有人早晨肯在家里吃一顿烫饭，是啊，寡淡的烫饭有什么吃头呢？忽然生出几分落寞，“苟富贵，毋相忘”。这一定也是烫饭当年在耳边叮嘱再三的话。
我觉得烫饭是个不尴不尬的东东。虽然我从小就吃它，吃了若干年，但是对它仍旧没有好感。将剩饭放在水里煮一下，这就是烫饭。烂草无瓤，首先烫饭没有什么筋骨，虽然比起粥来它要硬扎，但是这硬扎渣子的感觉更多；其次是不香。没有米饭那股子让人舒服的香气。烫饭也是米饭烫的，那里面的香味和筋骨哪去了呢？经历，在经历的过程中，有的东西消失了。一个人有了经历，可以做到像什么都没有发生吗？一块布料，做了成衣，你又动剪子动针线的改。可以像在一块布料上加工吗？
烫饭有因陋就简的味道，有捉襟见肘的局促，有小户人家的寒苦，是对食物的珍惜，什么都不浪费，也不能浪费，也是敷衍，将就凑合一下。对生活的敷衍，对自己的敷衍。
上海人以前喜欢烫饭，老是看到文字里带出这样的生活细节。还有香港人，李玉莹写的《关于食物的日常记忆》里提到她小时候经常在烫饭里加一勺猪油，美味难忘。前阵子看张小娴也是这样说，她和蔡澜一起吃夜宵，是猪油拌饭，她居然吃了半碗。虽然半碗猪油拌饭对我们而言是小来兮，但是张美女文字里透露出的信息是，于她这已经是非常之破例了。也是，记得媒体说陈鲁豫一顿饭只吃七粒米。
猪油烫饭味道也是近年饭店里的一道主食，酒足菜饱之后意思意思，非常受欢迎。白白的烫饭煮得恰到好处，我说的恰到好处是既不是粥那样分不出你我，也不是水是水饭是饭那样粒粒分明，里面有青菜的碎屑，是碧绿的青菜而不是吃剩的青菜，那煮出来是黄的。猪油和米饭的香味热气袅袅盘旋。每次我们都要感叹，家里怎么就煮不出这样浓稠的烫饭呢？家里当然煮不出，他们耗在这一碗烫饭里的功夫和本钱不比煮粥少。让烫饭水乳交融只有放水慢慢煮，假之以时，有的也可以煮得和粥相差不远。而我们煮烫饭，是本着节约的原则的，所以饭和水总是同床异梦。
烫饭是我很反感的饮食习惯之一。我没有富贵，只是愿意选择忘却。但是家有一位固执的老人，总是怕我们吃不饱，所以饭总是煮多，剩饭怎么办呢？当我们的胃再也不能轻易消受那一粒粒子弹一样的炒饭时，烫饭无可避免。每天早晨对着那碗清汤寡水，真是长日漫漫尽是重复。
鲜鱼浓汤
/吴泰昌/
